2022年12月8日在美国天使之城洛杉矶CELINE举办了名为“AT THE WILTERN”的一场无性别秀。这次离上一场春夏秀仅仅间隔3周，有史以来间隔最短。Hedi加上美国第二大都市洛杉矶，这难免不让人回想起Hedi在Saint Laurent 2016年的谢幕秀，同样四年时间，同样在这座城市。
文中会少量出现官方渠道以外的现场照片,来传递这场秀的一面,秀场周围早已布满品牌的内容,随处可见CLINE Logo附着的海报悬挂.
本场秀邀请函附赠的入场手环由印有修长标语的织物结合雕刻凯旋门Logo的金属牌组成,现场提供了各种酒水餐食,都精心的灌注了品牌元素与其中,包含汉堡,披萨,爆米花,薯格等,还是很丰盛的.
Emma Roberts、Kaia Gierber和Paris Hilton等名人到场,而全球品牌大使Lisa却因巡演本次缺席.而本次秀场并未在社交媒体进行直播.
实际上在Hedi进入CELINE后，品牌是给足了宣传力度；在国内外都亲眼领略了品牌线下包场式的投入广告，线上的定向广告投放也是从未间断。但由于2020年开始全球受疫情影响，奢品集团的品牌投入都在对应减少，各家传统广告投入减少20%起步那是正常，而纷纷都扩大了线上广告的投放力度，其中不乏一些多元化新颖的手段。
而明星艺人带货这个已经是熟练工种了，CELINE全球品牌大使选择了Lisa，这算得上是一个相互成就，首先BLACKPINK全球火爆程度如日中天，本就定位海外市场的韩流女团，成功必定引来商业注目，团队成员分别挂上了LISA：CELINE全球品牌大使、BVLGARI宝格丽代言人；JENNIE：Chanel香奈儿品牌形象大使+珠宝；JISOO：Dior全球品牌大使、Cartier卡地亚品牌大使；ROSÉ：Saint Laurent全球品牌大使、Tiffany & Co.全球品牌代言人。足见这个选择并非偶然，而是流量的争夺。这样也使得从未选择过代言人的CELINE官宣了第一位全球品牌大使，遥想当年Saint Laurent与权志龙或者说BIGBANG之间的成就来的更商业更直接更深度绑定。与此同时，众艺人带货植入也从未间断，效果也是立竿见影的。各种艺人同款成为爆款，鞋子，女包，配件全球断货。CELINE的logo帽子溢价2－3倍成为了平常。而这些仿佛都是运营团队的功劳，与Hedi本身有些距离，有人说没有设计谈什么传播，老CELINE带货也带不动啊，但我想说在全民大众眼中CELINE品牌标签单品在如今难道不仍然是BOX和鲇鱼包吗。
到这里来说说Hedi到CELINE后的事情，就不再说什么更改品牌Logo，什么加入摇滚元素这些全世界都知道的事情了。设计师更替后的CELINE第一场时装秀要追溯到2018年，没有什么过渡，设计师直接把熟悉的标签灌输到了新的品牌，但再经典的元素也要跟上时尚的步伐，我们只把首秀的亮点看作设计师成功理念或者说经典元素的时代进化版。相关的秀场的照片或者3品牌的经典元素的罗列可以到 hediboy.com查看，就不再此反复罗列。CELINE这个品牌从开创1945年以来算是有所沉淀，遇到商业需求的大刀破斧碰撞遭到质疑无可厚非，被扣上设计师没新意换汤不换药也是必然，毕竟Saint Laurent销售数据是对设计师作品最大得肯定，而接任者Anthony Vaccarello也最大程度得保留了Hedi塑造的摇滚的风格。
而所有人都明白一个品牌只靠“死忠粉儿”的抢夺是不足以存活的，更何况时尚在变化，粉丝的年龄也在变化。设计师搬家就带着追随者搬家的思路想想是可以的，实现是不现实的，数据也证明消费者只有不足1%真正了解到品牌背后的设计师，设计，面料，剪裁无疑仍都是时装关键的主导元素。而对设计风格买单的消费者远超原本认为归属于设计师追随者比例，Saint Laurent在Hedi离开后仍保持了双位数的销售增长率。
纵观CELINE让人寄予厚望的男装表现不尽人意，同时期品牌的同级别改革中，Kim Jones从Louis Vuitton调至Dior男装，Off-White创始人Virgil Abloh出任Louis Vuitton男装艺术总监在LVMH集团中出彩度是远超Hedi打理的CELINE的，再看开云集团Daniel Lee只用一年就成功将Bottega Veneta男装打下一片天地。
21年春夏,迫于压力我们看到了来自卡丁车场的男装秀THE DANCING KID与来自体育场的女装秀.这是什么?赛道上的少年吗?这是一个潮牌发布会,这样真的可以吗?360度的大逆转全新的设计风格就可以俘虏新的一代年轻人的心,占据新的市场吗?事实证明并非那样容易,两年的时间里Hedi主理的CELINE业绩远低于LVMH预期效果.
放弃了摇滚不羁,让法式优雅荡然无存的转变走不通,堆积的潮流元素未获得市场的认可;同时也证明了3倍KPI的压力是可以把人逼疯的.是继续尝试改变还是重返经典迫在眉睫,在接下来的秋冬就必须给出答案.
画风逆转,我们都还记得那21年秋冬难忘的法国城堡大秀，而记不清的是反复播放秀场视频的次数，而这场秀是我在社交网络上见到从不关注时尚的人群转发最多的一场时装秀，某种意义上这场秀已经成为了一件艺术品存在。秀场是设计师传递理念与思路的舞台,有的粗俗显而易见,有的深奥耐人寻味.
事实上这次Hedi在21秋冬季中召回了法式浪漫又没有全然放弃尝试松弛感设计的理念,到这里反观让人看不懂的春夏季,似乎又后知后觉了一些.松弛感,这就是Old Celine的优雅传承,至少我是这样看待的,是有想兼顾一下品牌的追随者认可的风格感.另外松弛感穿搭在近年国内甚是流行,乃至全世界也很受追”捧.(文中所提及的松弛感并非Loro Piana、Brunello Cucinellii这些品牌推崇的极简的”Old Money”风格,那种显然是另一类源自美国低调奢华的装逼风.)现在所说的松弛感仍带有鲜明法式风格,融入运动,融入街头元素以合身略宽松的版型为主.而这种略无视性别,传递着一种”无所谓”,”不在乎”的不羁感,而这种法式松弛感的流行的确源自网络,公式化的传播流行着.法式风格一项主导着流行与时尚,而松弛感流行的背后恰好是年轻群体和中产阶级来自社会面压力与束缚的骨感写照.古堡秀就这样引导着反向读懂了一些来自赛车场与体育场的春夏风格.
21秋冬古堡秀在每个角落中都不忘宣扬浪漫主义,一场骑士的游行.法式优雅结合自由随性贯穿始终.传递着Hedi打造的新法式浪漫色彩.说到浪漫源自romantic一词,追溯其根源是romance,而中世纪罗马人具有一种异教、异域、异国情调的味道，而且他们似乎生性多情、放荡、多愁善感。以至于词汇的含义是富有诗意，充满幻想，浪漫的，激情的，灵魂伴侣的爱恋。而秀场自开始就演绎着这么一个浪漫故事.通过不甘束缚追求自由骑士精神来传递新浪漫主义色彩.
是的,浪漫主义溯源正是罗马骑士挣脱枷锁去自由追求爱情的骑士精神,而接下来的22春夏秀又进一步升华演绎延续着新浪漫主义.新时代的骑士驾驭的坐骑从马匹变更为了摩托,继续演绎着同样的故事,驾驭摩托抗争着引力穿梭于空中,宣扬着渴望自由不羁的态度.
回顾解读了Hedi三年的秀场我们回到洛杉矶,一场常规的真人秀发布会,这次Hedi没有再讲述什么浪漫故事了,直接展示了真我的风格,Hedi做回了自己.我们看到了熟悉的设计,也不再顾及是否与前品牌风格是否重叠,秀场上模特身着我们在熟悉不过的设计师标签登台.
不要去考虑什么影子,什么重复,舞台上的一件件作品无死角的传递着Hedi的自我标签.70年代复古的法式美学有一次被演绎的淋漓尽致.
下面是来自秀场舞台下的各个角落,粉丝的狂欢,希望还有延续而不会是Hedi又一次的暂别.
这样讲并不是空穴来风,发布会无缘由的提前,在洛杉矶这个城市难免让人想起2016年的Saint Laurent告别秀.而显然当下CELINE的商业成绩是与预期有着一定距离的,而就在上个月,LVMH官宣了Caroline Orgebin-Yousfaoui为社会责任负责人,与Hedi及品牌CEO SeverineMerme统统工作,太过于自我标签凸显的Hedi给品牌带来的摇滚不羁,复古风潮的营造很容易被认定为品牌高端化的包袱,对于LVMH而言需要CELINE不光站在10亿欧元这个位置而是超过30亿甚至成为下一个Dior,迈入60亿俱乐部.这样品牌需要的就不光是Hedi这样一个发动机的角色了.
